如何在一天之內體驗出冬入夏的快感?
身穿藍色外套的Annett已在火車站等候。即便是夏日，在瑞士，只要有雨水撒過，氣溫都能讓人舒適地披上長衣。“你們來得及時，這兩天氣溫有點下降，可還是有瓦萊州燦爛的陽光，這樣的天氣泡溫泉最適合不過。”?
儘管是阿爾卑斯山最大的高山溫泉浴中心，洛伊克巴德的名字卻不爲國際遊客熟知。即便知道，或許也是因爲乘坐纜車可到達的島本峰（Daubenhorn）上的島本湖（Daubensee），它曾在福爾摩斯偵探故事《最後的案件》裡出現過。“洛伊克巴德和洛伊克之間就差了後面的巴德（Bad）二字。在德文裡，Bad的意思就是溫泉浴場。”Annett如此介紹。
Burgerbad溫泉中心是洛伊克巴德鎮上的四個公共浴池之一，共有11種室內外溫泉浴池 本文圖均爲Carol Xiao 攝
洛伊克巴德的溫泉歷史可追溯到中世紀。十六世紀早期，來自錫永（Sion）的紅衣主教Matthaus Schiner發現了洛伊克巴德，並買下其中一些泉眼的擁有權，開始建造泉浴度假屋。“那時，Matthaus Schiner常常帶着歐洲政要或教會權貴一同前來享受。可以說是他把洛伊克巴德推廣到全歐洲，按今天的說法，他可是個很好的公關。”Annett說。
就如其它歐洲小鎮一般，在洛伊克巴德轉一圈，也不超過一小時。不過，午飯後踏着陽光和樹影漫步，看着那些色彩繽紛、各有特色的木屋建築，每家每戶庭院裡盛開的鮮花：雛菊、蒲公英、罌粟、玫瑰等數之不盡，遠處的山脈陡峭直立，山頂仍有厚厚的白雪。這些景緻都讓旅程變長了許多。
洛伊克巴德一共有22家室內外溫泉浴池，包括四家公衆浴池和其它私家浴池。根據當地地籍簿的資料顯示，這裡一共有65個溫泉泉眼，包括不同溫度的微熱池到著名的51°C的聖洛倫茨St.Lorenz溫泉。這些泉水，不僅用以供給浴池泡浴，在部分街道地下也鋪設了水管通行。這樣，冬天時這些街道便不會被厚雪覆蓋。
布爾格巴德溫泉中心（Burgerbad）作爲鎮上四座公共浴池之一，結合了室內外溫泉泳池、蒸汽浴池、波浪式浴池、帶滑梯的兒童溫泉池等11種浴池。室內泳池是25米的恆溫35°池，
由於海拔高度的緣故，遊兩個來回已感覺氣喘。從這裡穿過小石橋通往室外泳池，舒適地半躺在按摩池中。陽光傾瀉在水面上，有着絢麗的藍綠色閃光。眼前的景緻是白雪仍未消盡的陡峭高山，連綿延伸到遠方，更近些的山林和平地則是一望無際的綠。這些是屬於夏季的色彩調配。
冰川與啤酒
第二天起了個大早，一推窗，一股清冷的風迎面而來，層層疊疊的雲將太陽擋在身後。同行的夥伴說：“這樣的天氣，一會兒上高山小鎮恐怕要用大衣。”想起去年八月的因特拉肯之行，少女峰的零度記憶讓我毫不猶豫地拉出外套備用。
利德阿爾卑（Riederalp）是瑞士九個環保小鎮（鎮裡不允許汽車通行）之一。它坐落在海拔1925米的高山上，乘坐火車到達莫勒爾（Morel）後需轉乘纜車。隨着透明的景觀纜車一路上行，途徑許多錯落有致的村莊。在它們當中，偶爾會出現尖頂的教堂，數數教堂的數量，幾乎就是這裡村莊的數量。
利德阿爾卑的空氣清透極了
利德阿爾卑隨着山體坡度而建的房屋羣具有典型的阿爾卑斯山區建築特色。綠色的高山草原和夏季茁壯茂密的樹木爲這明信片般的景色加上生機。這時，陽光出來了，暖暖地照在身上。山坡的木椅上，三個老太太正在舒適地享受這裡的自然和寧靜。
在當地酒店工作的Mario Braide導覽我們觀賞世界自然遺產阿萊奇冰河（Aletsch Glacier）。“我們得從這裡再乘坐吊椅式纜車到霍夫魯（Hohfluh），那裡的海拔高度是2227米。”Mario攤開手中的地圖，指着其中一點說。“另一條纜車線是到達2335米的莫斯夫魯（Moosfluh）。這兩個點都能到達阿萊奇森林，並觀賞到阿萊奇冰川。”爲了讓遊客能不停歇而安全地欣賞冰川美景，兩條纜車線路交替停開維護。
阿萊奇冰川也是瑞士著名的徒步路線
每每在盛夏看到白茫茫的世界，風吹拂在臉上的冷冽總會感覺奇特。在霍夫魯能欣賞到阿萊奇冰川的小平臺上，有一張長椅。舒適地坐着，瓦萊州阿爾卑斯山麓那些高達4000米的山峰，包括馬特洪峰（Matterhorn）、多姆峰（Dom）以及弗萊切宏峰Fletschhorn等便盡收眼底。
“看到遠處的城堡嗎？”順着Mario的手指方向看去，在阿萊奇冰川流向的終端聳立着一幢童話般的城堡，磚木混合結構的建築由草地和森林環繞着。“那是卡塞爾別墅（Villa Cassel）。這裡曾是英國銀行家卡塞爾的避暑山莊，他去世後這裡又變成旅館，現在則是環境保護中心。”Mario說。卡塞爾別墅在歐洲甚爲著名，它曾接待過許多政要顯貴，其中有英國前首相溫斯頓·邱吉爾。
看着太陽把自己的影子照在腳下縮成一個小圓，午飯的時間怎麼都得告別這靜得只有風聲和自己心跳聲的山頂。隨着景色由純白再度回到繽紛，溫度也上升至鮮活熱辣的夏日。來到布里格（Brig），這座位於瓦萊州交通要道的古鎮整個浸潤在愉悅的陽光中。地處辛普倫山口（Simplon Pass）之下，布里格是辛普倫鐵路通往意大利最北的站點。也許因爲這樣，城裡的建築更偏向意大利風格，少了木材多了石料，而橙黃、鵝黃這些熱情的色彩則是它們的絢麗外衣。
沿着火車站旁的班霍夫大街走到塞巴斯蒂安廣場（Sebastiansplatz），布里格最熱鬧的中心區。四周的小巷通往城裡的不同角落，酒店、餐廳、咖啡館、精品店讓這裡充滿生機。經過建於17世紀30年代的塞巴斯蒂安教堂再往前走，巷子變窄，滄桑的石牆告訴我們，布里格標誌性的Stockalper城堡已到。
同樣是17世紀的建築物，Stockalper城堡是當時瑞士最大的私人建築物。特殊的三座帶鍍金圓頂高塔既反映了主人Stockalper的獨特個性，也透露了他的鉅額財富。但正如歐洲大多數富商的城堡，由於地處交通要塞，Stockalper的最大用途在於通過徵收稅費獲取更大的利潤。當然，遺留至今天，城堡展現給後人的是建築的宏偉和內部的富麗堂皇。走在擁有高高天花的走廊和大廳，過去的輝煌一一呈現。那些厚重的木門後面，每一次打開都有不同的驚喜。有繪滿精緻華美壁畫的起居室，有莊嚴肅穆的耶穌會教堂，也有鑲着絢爛彩繪玻璃的會客廳。
下午時分的陽光柔和地打在泛黃的牆壁上，映襯着碧綠的草地和幽藍的天空。城堡的一旁，有片向陽的小斜坡，上面整齊地種上一排排葡萄樹。七八個年輕人坐在葡萄園的最上端，打開收音機，在涼爽的樹蔭下大口大口喝啤酒聊天，時而開懷大笑。無限美好的青春和生活，實在令人豔羨。