女性主義與時裝設計的悠遠邂逅
圖、文／ Harper's BAZAAR
時至今日，妳的衣櫥裡已擁有多樣款式與風格的服裝，妳具備平等着褲裝的權利，緊身或寬鬆、遮掩或裸露也交由自己決定，女性主義已不再是一種潮流，而是滲透時尚圈的主流，如今，妳可自由信仰，亦可自由着裝。
在時尚史長遠的大道上，時裝設計與女性主義的邂逅讓女性着裝的空間更加寬廣與豐富，兩者相輔相成、相互輝映，彼此滋潤出更璀璨的女性力量。
打破傳統衣櫥
時尚圈盛傳着一句話：「Chanel以服裝給了女性自由，YSL則從服裝給了女性力量。」。
在紙醉金迷、浮華至上的20世紀初，香奈兒女士卻反其道而行地將男性服裝元素置入女人的衣櫥，拋棄馬甲與束腹，放寬了線條卻緊守住優雅，從此女人休閒時也能穿着舒適褲裝，不再被「緊身」的概念而限制行動自由。
▲香奈兒女士（Coco Chanel）在打獵時穿着褲裝。（圖／Getty，以下皆同）
▲香奈兒女士（Coco Chanel）穿着闊腿褲。
而驅使女性開始拾起褲裝的，戰爭也是其中緣故，接續而來的一、二次世界大戰，讓衆多女性投入勞動，褲子也成爲了方便勞動的衣着選項。
然而女性着褲裝這件事卻一直無法被廣泛接受，1932年時，好萊塢女星Marlene Dietrich仍因爲在巴黎街頭穿着長褲而被警局以「有傷風化」而拘留。然而這卻絲毫不影響她着西裝、抽雪茄、戴禮帽的作風，其迷人的中性氣質，正是跨越性別界線的一始祖代表。
一直到60年代，聖羅蘭先生才一手將褲裝推入了時尚潮流。他設計出的Le Smoking西裝以精練細膩線條刻劃出遊走於兩性間的神秘魅力，性感與英氣同時交錯綻放。從此之後，女性出席正式場合時，裙裝與禮服再也不是唯一選擇。女權團體也在這個時代崛起，兩性平等的概念在社會運動與時尚設計間相互輝映。
這幾年，風靡80年代的寬墊肩重返伸展臺，權力套裝（Power Suit）有了更多變化與改革，暗喻着女性也能擁有同男性一般的力量，並在其中延伸出多采多姿的可能。
「女人」的多樣化
浪漫溫柔也好，帥氣粗猛亦可，在時尚設計裡，女性形象千萬面， 其「多元化」的概念正是女性主義所求，每一種都是女人，每一種都顯示了女性氣質的流動可能。
隨着性別概念的延燒，許多設計師也大膽在伸展臺上爲女性形象提供了更多詮釋空間，他們僱用不同樣貌、種族、年齡或是身材的模特兒，體現了時尚圈的自由。
Rick Owens 2014春夏系列的伸展臺上，四十名強壯威猛的女舞者踩踏着飽含力道的舞步，展現出女性另一種風貌，拋棄柔弱與纖細，擁抱懾人深邃的女性力量。
Undercover則在 2016年的秋冬系列裡，熟齡模特兒們獨有的一絲不苟的優雅成爲了系列精髓，一改「年輕纔是本錢」的刻板印象，銀髮與皺紋訴說着女性在年歲裡累積的智慧與魅力。
2017春夏時裝週中，Christian Siriano則在模特兒陣容中加入了五位大尺碼模特兒，其豐盈曲線向時尚圈宣告了美麗的多元性，Christian Siriano也表示從今而後他的所有設計都會提供最完整的尺寸款式，讓所有身材的女性都能享受他的服裝，女人的美麗不該受到腰圍侷限。
有的設計師更直接將訴求置入服裝或秀場之中，以服裝爲手段，要求世界正視此議題，不再逃避或忽略。
Karl Lagerfeld在2015年的春夏時裝週，將女權運動搬上了巴黎的伸展臺，以兩大世代超模Gisele Bundchen與Cara Delevingne爲首，手持Chanel大聲公，帶領着模特兒們舉着「History is her story」、「 Women's rights are more than alright」等等標語，以時尚的力量要全世界關注女性權益。
2017春夏時裝週，成爲Dior首位女性設計師的Maria Grazia Chiuri，以嶄新角度切入女性主義，系列中的服裝流露着女人的溫柔，柔軟中卻不乏堅韌與舒適的自信，寫着「We should all be feminists」的T-Shirt強而有力的說出其理念，相信平等的人，都是女性主義者。
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