你有多久不去宜家吃飯啦？
來源：福桃九分飽
開業僅僅三年的宜家上海靜安城市店，在今年年底就要關店結業了。
聽到這個消息，飽妹一時間五味雜陳。
記得2020年宜家靜安城市店開業時，朋友圈裡在這附近工作的朋友們，都信誓旦旦地說要來此打卡，順便在餐廳的景觀位好好吃一頓午餐。
可惜的是，直到閉店，真正付諸行動的人還是少之又少。
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這不禁讓人心生感慨，曾經是一代人美食天堂的宜家，即便擁有代表“精緻打工人”生活的輕食和甜品，也會有被人遺忘的一天。
而我們也已經有多久，沒有爲了吃頓飯再去一趟宜家了？
80、90後出生的上海孩子，一定不會忘了1998年1月宜家徐家彙店開業時的情景。這是宜家在中國大陸市場的第一家門店，至今已過去了整整25年。
那時候的東方明珠才建成四年。
上海人週末去逛一逛東方明珠，還曾被嘲笑會被開除滬籍的。
雖然已經是全民奔小康的時代，但以洋氣時髦著稱的上海人家裡，房子傢俱的設計風格還是以顏色豔麗、造型傳統的紅木傢俱爲主。
而主打清冷簡約的中國宜家首店橫空出世，讓見多識廣的上海人也爲之一振。
除了性冷淡風帶來的清新家居之外，宜家更吸引人的則是開在商場裡、空間面積頗爲氣派，玻璃櫥窗裡售賣北歐風味美食的大衆餐廳。
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要說宜家是上海人的西餐啓蒙，乍聽上去或許有點誇張，但仔細想想，卻也算得上是一種重新定義。
作爲中國最早接觸西洋文化的城市之一，上海人往上數三輩，哪家不是吃炸豬排蘸辣醬油，喝咖啡配白脫蛋糕的老底子。
身爲海外餐飲競相爭奪的前沿陣地，早在20世紀80年代末，肯德基和麥當勞等一衆西式快餐就已經登陸上海灘。
更不用提那些星雲密佈般，散落在上海大街小巷的咖啡館和法意德俄式的西餐館了。
吃慣了老腔調的海派西餐，又接受過西式快餐洗禮的上海人，在宜家餐廳裡初識到神秘的北歐風美食時，那種觸動也是真實且新奇的。
當年的宜家餐廳裡的菜單，遠沒有現在品種多樣，更別提層出不窮的新品。
但插着瑞典小國旗，要搭配土豆泥吃的小肉丸，以及烤得粉粉嫩嫩的三文魚排，質樸又健康的三明治都像個誘捕器一樣，吸引着好奇的上海食客爲了這一口北歐美食特意而來。
還有那些在賣場裡隨處可見的瑞典小吃，每一款都散發着親民可人的氣質，讓踏入其中的人無法拒絕。
那時候跟着家長來逛宜家的小朋友，一定會吃兩個甜筒。進門時一個，臨走時還要再買一個。奶香濃郁的甜筒，讓人滿足感翻倍，獲取這一切也僅需兩塊錢。
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還有收銀臺外面，常年大排長龍的6元熱狗。踮着腳接芥末醬和番茄醬，是多少孩子當年逛宜家的回憶。
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沒有西餐那麼一板一眼，也沒有快餐那麼千篇一律，宜家餐廳那種便捷裡帶着些簡約的氛圍，用現在最流行的一個詞來形容就是鬆弛感。
在開業之後的好多年裡，宜家會員的咖啡都是免費的。
正因如此，在上海的老年人圈子裡，宜家餐廳又悄然多了另一個功能。
2010年前後，宜家徐家彙店裡出現了由一羣中老年人自發組織的相親大隊。
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每逢週二和週四，這些單身爺叔阿姨們都會帶着麪包茶水和扇子紙筆，穿上自己得意的衣服，滿懷期望地到宜家餐廳去尋找自己的另一半。
餐廳裡位置多，環境乾淨舒適，咖啡還可以續杯，最重要的一切都是免費的。
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對於崇尚勤儉節約的老年人來這裡“軋朋友”，是再合適不過的選擇了。
其實，不只老年人喜歡在這裡談朋友，年輕人的約會也喜歡約在宜家。
在傢俱區憧憬一下未來小家的佈置風格，逛累了還可以去餐廳吃一份提拉米蘇，你儂我儂。
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也許那些逛宜家的人，最終都沒有在這裡買過一件傢俱，但對於餐廳的三明治和肉丸一定不會陌生。
直到今天，還有不少人把瑞典小肉丸當成去宜家的動力。
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這股來自宜家的北歐輕食風，也吹到了北廣深等其他一線城市。
宜家北京四元橋店，除了特色的相親角之外，還有不少大學的外教在這裡辦起了英語角。
而數以百萬的北漂大軍，也喜歡在週末傍晚和朋友相約宜家，在這間寬敞明亮，帶着濃濃家的氣息“共享餐廳”裡，吃頓經濟實惠的晚餐當作獎勵犒賞自己。
甚至因爲宜家員工內部自助餐過於豐盛，宜家一度還成爲了網友們崗位內推界的頂流。
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新鮮、自然、清新、實惠，這些疊加在北歐美食上誘人的形容詞，去宜家吃飯已經成爲當時的一種時尚生活方式。
宜家餐廳，就此喜提大衆點評北京地區的前5名。
這種副業超過主業的情況，也震驚了宜家位於瑞典的總部，連他們自己的食品部門主管都感嘆“宜家是個好餐廳，順便還能買傢俱”，餐廳也成爲宜家一張響亮的“名片”。
常言說得好：千里搭長棚，天下沒有不散的筵席。
當我們都以爲宜家餐廳會是未來幾十年裡，陪伴自己成家立業，甚至是帶着下一代回憶青春的寶藏地時，卻在某天突然發現，宜家早已從導航記錄裡消失，那裡也不再是假日用餐的首選。
2014年前後，輕食主義餐廳開遍了全國。
這種誕生於17世紀歐洲的飲食形態，在中國雖然起步非常晚，但短短几年時間裡就憑藉低卡、低糖、健康、減肥等幾個關鍵標籤，迅速俘獲了年輕人的心。
各個城市裡輕食獨立餐廳的崛起，到輕食連鎖品牌的四處擴張，一些知名餐飲企業也開始大肆進軍輕食界。
就連昔日以炸雞、漢堡等“垃圾食品”著稱的麥當勞和肯德基等一衆快餐品牌也開始調轉船頭，研發出了全麥低脂無油配方的新·輕食產品。
與這些花裡胡哨的輕食做對比，宜家餐廳裡二十年不變的煙燻三文魚和瑞典小肉丸，格外顯得樸素。
爲了在輕食賽道里站穩腳跟，已經內捲到了白熱化，都想用價格把對方拉下馬的連鎖品牌，十幾塊就能讓你吃上一份冷餐沙拉或是熱食藜麥飯。
更重要的是，這些擅長供應鏈和物流的輕食品牌，搶佔市場的同時還不忘見縫插針式鋪貨，品種也更加多樣化。
同樣是一份北歐風味的三明治，根本無須跑到宜家餐廳，不僅24小時便利店隨到隨買，在外賣軟件上動動手指也能送到家。需要到店點單的宜家餐廳，已經遠得彷彿在天邊。
與輕食一同升溫的，還有越來越多的“精緻打工人”對健身和管住嘴的熱情。
下班後不論累到什麼程度，也要打開B站跳一段帕梅拉，然後再吃一個女明星同款減脂沙拉卷，這樣精緻、精英的生活步驟纔對得起“精緻打工人”的稱號。
也是在這個時期，維密天使們的隔夜燕麥杯，連火好幾年的生酮減肥法，都在潛移默化地影響大衆，健康低熱量的輕食還是自己做的最好。
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緊接着，以蛋白棒、雞胸肉和黑麥麪包爲首的代餐食物，又迫使宜家同類型產品關上了最後一扇窗。
直至有一天突然發現，一向以“白人飯”鼻祖著稱的宜家餐廳，竟然添了早餐而且還賣起了鳳爪、燒麥。
只可惜這種順勢而爲的改革並沒有得到認同，反而因爲口味上的不中不西落得個兩頭不討好的地步。
以至於到今天，北京宜家餐廳裡也賣起油條和包子。
在一波波後浪的衝擊下，宜家也從不敢固步自封，努力迎合着外面的新天地，讓自己變得更年輕，更懂得網紅心理。
爲了招攬進店拍攝的顧客，宜家還推出了限定快閃的自助餐，從羊排、意麪到鉢鉢雞、小龍蝦，主打一箇中西合璧，要啥有啥。
但遺憾的是，同樣是轉型產品的自助餐，網絡聲音卻遠遠不如必勝客和星巴克的大。
屢敗屢戰的宜家並沒有停下想要逆襲的腳步，反思之後把產品賣點回歸到了初心。
就像這次宣佈關門的靜安城市店，早前曾一度將宣傳重心放在了一樓的輕食集上。
專屬的肉丸意麪熱狗、三文魚熱狗等瑞典食品，佔據了顯著位置，可收效卻不盡如人意。同質化和流水線的味道，甚至成爲集中被吐槽的雷點。
直到飽妹無意中刷到宜家的直播間在賣土豆泥，才發覺身邊已經沒有人會爲了吃飯，再特意去一趟宜家了。
紮根中國25年，宜家餐廳像一個老朋友，陪着我們長大，卻也漸行漸遠。只不過那些初識驚豔的日子，已然是輕舟已過萬重山。
也或許宜家餐廳的味道和品質一直沒有變，變的只是我們。就像一個熱評說的那樣：不是宜家落伍了，而是我們的生活升級了。