比起創意總監，奢侈品牌可能更需要「技術總監」
奢侈品牌與高階設計師品牌的人事變動尤其是創意總監崗位的人才流動很大程度決定接下來的時尚趨勢與格局，而 CEO 或 CMO 等管理層核心崗位的變動則會直接牽扯市場的變化，但從街頭文化中走出的意見領袖們並沒有出現在這次頗具規模的奢侈行業人事變動中，結合當下奢侈市場整體疲軟的背景，核心崗位的選角似乎也發生了根本性的變化。
「資深」成爲此次奢侈行業人事變動的關鍵詞
Sarah Burton | Via VOUGE
近來一段時間奢侈集團或品牌發生了一系列重要的人事變動，在整體市場呈現疲軟頹勢的當下這些人事變動所泛起的漣漪勢必會在不久後匯聚成改變奢侈品市場的勢能，而意料之外也在情理之中的是與時尚深度綁定的頂流藝人或出身街頭文化的明星主理人並沒有出現在此次的人事變動中。
Haider Ackermann | Via GQ
Benedetta Petruzzo | Via GQ
Davide Buzzoni | Via WWD
Jonathan Kiman | Via WWD
首先是資深設計師 Sarah Burton 來到 LVMH 旗下的 GIVENCHY 任職創意總監，其曾在 Alexander McQueen 工作了 26 年；明星設計師 Haider Ackermann 在不久前官宣來到 TOM FORD 任職創意總監，其操刀的首個系列也確定將於 2025 年 3 月亮相巴黎時裝週；Benedetta Petruzzo 離開逆勢增長的 Miu Miu 出走 DIOR 擔任 Christian Dior Couture 的董事總經理；GUCCI 則任命 Davide Buzzoni 爲新任全球傳播總監；一直風波不斷的 BURBERRY 在不久前宣佈 Jonathan Kiman 填補今年上半年 Rod Manley 離職後首席營銷官崗位的空缺；就在不久前 Michael Rider 全權接替離職 CELINE 的 Hedi Slimane，這位履歷豐富的新任創意主腦曾經在 CELINE 負責一線設計工作數年之久，此次人事變更也能看出 CELINE 穩中求穩。
Virginie Viard | Via doaadashoush
從這些頗具代表性的品牌在近期的人事任命中可以明顯看出，無論是新任創意總監、CEO 亦或是 CMO，奢侈品牌對於話題度或流量的追逐變得理性與剋制，同時對於未來的規劃更加長久，不再追求短期內名人效應在 Z 世代中的市場轉化，穩定成爲市場表現疲軟或處在轉型期奢侈品牌首要考慮的要素。同時很多奢侈品牌對於空缺的創意總監崗位也是保持寧缺毋濫的態度，譬如在 Virginie Viard 離職後一直保持沉默的 CHANEL。
資深設計師與經理人重新回到舞臺中央
Via vanityfair
2018 年 LOUIS VUITTON 秀場上時任男裝創意總監的 Virgil Abloh 與 Ye 相擁而泣，兩位時尚領域黑人意見領袖相聚於此絕對算得上是歷史性時刻。當時正值街頭品牌如日中天的背景，尤其是對於 LOUIS VUITTON 這種超大體量且受衆羣體龐雜的奢侈品牌來說，從流量與話題度切入打造敘事從而積極擁抱 Z 世代成爲當時很多奢侈品牌的共識。
菲董操刀的 LOUIS VUITTON 2024 男裝春夏系列 | Via VOUGE
但隨着 Virgil Abloh 的離世與街頭文化和球鞋文化的迅速衰落，現任 LOUIS VUITTON 男裝創意總監 Pharrell Williams 已經很難爲東家複製 Virgil Abloh 現象級的表現，儘管當時 Virgil 也一直伴隨着抄襲的爭議，所以現在來看 Virgil Abloh 或許既是里程碑也是最後的絕地武士。另一邊的設計師品牌亦是如此，NIGO® 在首個系列之後同樣沒能爲 KENZO 帶來實質性的突破，非科班出身無時裝技術經驗似乎成爲了這些明星主理人或頂流歌手們在當下的阿喀琉斯之踵。
Sarah Burton 在 Alexander McQueen 的最後一個系列 | Via fashionista
所以在今年頻繁的人事變動中並沒有出身街頭的明星主理人或頂流歌手，奢侈品牌在尋求創意總監之外也爲這個核心崗位賦予了一層「技術總監」的隱性門檻。而畢業於中央聖馬丁、在 Alexander McQueen 有着多年一線設計經驗的 Sarah Burton 算得上是這一波人事變動中的縮影，創意總監對於色彩搭配、細節調度、廓形拿捏等等技術層面的經驗閱歷再次成爲奢侈集團的重要考量因素，在整體消費環境不太樂觀的當下似乎不會飲鴆止渴地去追求短期內的財報數據，而是深度佈局未來，着力去打造有着豐富細節能夠撐起高昂定價的單品以及完成度較高的系列，畢竟高淨值人羣對於隱藏在細微之處的細節十分看重。
Bastien Daguzan | Via WWD
這種調整也間接導致了奢侈品市場進一步的兩極分化，很多面臨轉型期的奢侈品牌很有可能因此掉隊，品牌價值滑落，就像奢侈包袋領域一樣。而市場表現同樣掙扎的 Fear of God 也開始物色資深經理人來掌舵市場，不久前高調聘請前 JACQUEMUS 高管 Bastien Daguzan 出任品牌 CEO 並常駐洛杉磯，負責提升品牌知名度和維護並拓展銷售渠道等工作，畢竟 Jerry 本人之前一系列的迷之操作讓很多忠實消費者感到背刺，Bastien Daguzan 的這波臨危受命也證明即便是高街品牌處在岌岌可危的境況時，資深經理人比起主理人來說更適合作爲救火隊員出場。
Via nymag
所以可以看出在泡沫與潮水散去後，豐富的一線從業經驗和對口的時尚教育背景成爲當下奢侈品牌們對於創意總監或經理人的第一訴求，這似乎也是奢侈品牌重新嚴肅起來的分水嶺。
兩極分化的下沉期奢侈品牌的調整
Via concreteplayground
在街頭文化與奢侈品牌交融了數年後，奢侈市場整體迎來了兩極分化的下沉期，從前文提及的奢侈品牌人事變動不難看出在求穩的保守主義驅動下街頭文化的比重會在未來明顯降低，畢竟街頭潮流語境中對於服飾「技術性」層面的打磨近乎爲零，同時奢侈品牌不會與很多街頭品牌一樣有着既定的生命週期，面料與剪裁之間高度契合帶來的辨識度以及整個系列呈現出的精神風貌成爲奢侈品牌於產品矩陣層面的着力點，加之靜奢品牌的衝擊，故作優雅的階級劃分與矯揉做作的高姿態很有可能逐漸消弭。
Alexander McQueen For GIVENCHY | Via pattern-vault
所以在危機四伏的市場環境中，反而能激發出奢侈品牌在接下來打造出令人眼前一亮的產品線，從而平穩度過不知週期多久的下沉期，畢竟稍有不慎便會出現品牌價值「滑檔」的風險，此前已經有諸多二線奢侈品牌下調了經典包袋的定價。另一方面，奢侈文化的落地是優秀且具體的產品，這些產品的背後則需要創意總監精準的調度與把控，編織夢境的走秀、醒目誇張的印花以及對流量的掌控只能是多元化下的點綴或短暫嘗試，浮光掠影之後產品力似乎纔是主導未來發展的核心。
儘管短期內不會再有 Alexander McQueen 這樣的天才設計師在創意總監的崗位上爲奢侈行業注入全新的活力與靈感，但紛紛求穩的奢侈品牌們仍會和經驗豐富的設計師在接下來找到創新和商業之間的平衡點，在這個平衡點的背後，是全新時尚週期的更迭，而 CHANEL 等遲遲沒有宣佈新任創意總監人選的奢侈品牌究竟會有怎樣的選擇？大家不妨拭目以待。
AUTHORRichie
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