看呆了，瘦了三圈的劉亦菲殺傷力這麼大？
目前追求少女感似乎已經變成略顯過時的事情。
但仍舊不能妨礙少女風以各種變體，反覆的出現在潮流趨勢中。
景甜以粉色蝴蝶結禮服配小面積首飾，展現華貴少女的驕矜感。
Jennie發揚光大的芭蕾風熱度還沒過去。
blokette球衣風少女又來了。
在各式少女元素氾濫的當下，如何找到獨屬自己的少女風？爲什麼我說少女風回潮，反而更能體現女性視角？
今天來聊聊這些。
以自己爲核
如今圍繞少女感的風格層出不窮。
芭蕾核熱度剛過，blokette球衣風隨奧運熱潮緊追其後。
大牌秀場也沒放過少女感。
Chanel近幾季大量運用蝴蝶結、蕾絲、彩紗等少女感元素，和Gucci前總監加盟的Valentino共闖華麗少女賽道。
彷彿要打壓MiuMiu24年銷售額暴漲93%的勢頭。
Chanel 2024 秋冬高定
Valentino 2025 S/S
連冷峻LV和PRADA都在大量使用泡泡袖、蝴蝶結等少女元素。
LV 2025 早春
Prada 2024 秋冬
一夜之間，熱愛少女感的人羣都陷入了選擇大爆炸的狂歡。
但對於想要塑造個人風格特質的人來說，選擇多不一定是好事。
漂亮的區間太廣了，現在很少會遇到雷人穿搭，而有風格有魅力的人依然不多。
早期有辨識度的網紅@趙飛雲dodolook
越是素材豐富，越應該圍繞自己的核心，確定常用元素，反覆使用並放大，形成自己的風格引力場，做自己的核心。
核心可能是優點或缺點，或只是一箇中性的特質。
劉亦菲年輕時過於平靜無暇，有人覺得是仙女感，也有人認爲是空洞。
但在隨年齡沉澱後，這種平靜被留存放大，反而給人脫離情緒的篤定感。
Vogue新金九封面有靜謐幽微的氛圍，周邊空氣的輕微顫動感都被鏡頭捕捉。
然而她本人卻依然平和、純粹、超脫，彷彿一切都可以發生。
穿搭敘事感
或者，風格核心以穿搭方式具象呈現的艾麗·範寧。
如果確立了非常立體豐富的內核形象，那甚至還可以拆成兩條路線，互相輔助着講解關於“我是誰”的故事。
艾麗·範寧的紅毯人格和私服人格不盡相同。
在紅毯上，她彷彿一個赤裸而不自知的小女孩。
用高露膚度的服裝，孩童一樣突破口輪匝肌約束的笑容，和清新可愛的少女元素，反覆塑造獨屬自己的少女感。
而私服人格就成熟點，簡約隨性，帶有一點點都市的銳利和隨意，好像這纔是下班之後的她自己，當然這也是營業過的結果。
其實她的紅毯形象是有些違背現在的潮流的，頭髮蓬亂衣着袒露，但又像嬰孩一樣大笑，都是在模仿學齡前小女孩的感覺。
但她的私服人格、角色形象的犀利度都在挽回這點，讓她彷彿是電影《水果硬糖》裡誘惑下潛藏殺意的少女海莉，又彷彿是她偶像瑪麗蓮夢露內核的2.0版。
《霓虹惡魔》
《水果硬糖》
幼態不再是討好，而是一種明謀。
以爛漫的形象把握人心，戾氣與野心暗流涌動，似乎要把目光都踏平爲獲獎之路。
夢露的內核是：天真性感，永遠置身事外，虛榮但不惡俗，角色拜金，但演員本人又對此反思很多。
《彗星美人》
在圍繞性格內核打造銳利少女風的多套造型中，也能看到很多具體操作，值得大家借鑑，並轉化爲獨屬自己的少女風格。
一套非常有她個人特色的造型，會有至少一個來自她天真女孩造型庫的元素。可能是蝴蝶結、小花、亂髮。
那這些元素如何平衡凌亂與造型感？
1.蝴蝶結的點線面
忘記蝴蝶結給人的舊有印象——造型的點綴（面），還可以把它當成可大可小可長可短的元素來使用。
Chanel最近使用了各種蝴蝶結的變形體，比如蝴蝶結以波點的方式密集加在紗裙上，營造繁複浪漫的感覺。
線：
後背過於空曠的時候，不一定要放下頭髮，可以長蝴蝶結飄帶填補。
注意蝴蝶結材質的選擇，越是大場合越要精緻
同理，穿板正大衣的時候也可以這麼用。
©一天一件兒子衣服的覃阿姨
在Prada24秋冬秀場，蝴蝶結不僅可以以常規組合的方式使用，也可以首尾相接，用得像綁帶。
在抽象化使用之後，視線會有一個辨認的過程：“原來這是蝴蝶結”，增加趣味。
山本耀司 2005 山本耀司 2005
2.配飾的天真感
身上至少會有一樣顯好的東西壓一壓這些混亂，比如閃亮的水晶、鑽飾，同時增加犀利感。
這些配飾也在圍繞個人核心做選擇，比如大顆粒少切割面的珠寶會有通透感與拙稚感。
比如淺藍鑽配金色向日葵的燦爛感。
她也有偏常規女明星的造型，漂亮，但泯然衆人。
3.花型的選擇
她的造型師Samantha McMillen 經常用鮮花給範寧兩姐妹做裝點，給姐姐選擇的花型更大，更成熟。
給她用的大多是小花，小雛菊用得多。
4.髮型的有序蓬亂
她的亂髮也是在模仿那種小女孩遊玩之後的感覺，其實這點不建議直接模仿。
首先因爲淺金髮髮質比較柔軟，天生比較適合做出鬆軟蓬亂的效果，同時因爲髮色淺，髮型做得很寬也不覺得體積大。
把她的頭髮稍微P暗一些，就感覺傻氣失衡了。
原圖
髮色P暗後
對於黑髮來說，多層次、高層次可以帶來亂中有序的青春活力感。
少女風回潮背後的視角轉換
雖然少女風轟轟烈烈地回潮，但背後的穿着視角變了。
曾經略帶保守印象的少女風，如今反而成了以“女穿女裝”強調自我的新服裝語言。
傳統少女風格大多是從成人視角塑造的。
比如制服這一經典元素，它創作就是爲了規訓，將少女嵌合在某一場景。
成人穿它，可能是對學生時期的懷念，甚至是對歸屬感的懷念。
《日常》
比較誇張的日式洛麗塔風格，它更像是一種扮演理想少女的玩具，用繁複的細節+大骨架裙撐營造洋娃娃式的少女形象。
而如今的服裝設計更多的是以少女本人的角度，思考“我穿什麼”而不是“少女穿什麼”。
曾經的MiuMiu還有疑似戀童視角的廣告。
如今的她在24秋冬場思索“從童年到成年的服裝詞彙”“我每天早上都對自己說：‘我必須決定自己是一個15歲的女孩，還是一個瀕臨死亡的女人’”。
並用多位中老年模特以及服裝年齡、尺寸的錯位感來回答：年齡和別人的視角都不能成爲約束服裝的理由。
這場中出現的演員伊麗莎白在《倫敦生活》中表示：絕經之後太爽了。再也沒人以看女人的眼光看你了。
近幾年的少女風格更像是站在過往服飾元素的匯集點，盡情玩味元素的疊加碰撞，體現兼具童真與新女性觀念的我執我求感。
無論是芭蕾核還是球衣風，都擁有站在往日寶庫上玩拼貼遊戲的少女恣意感。
少女的真正內核和少男沒有區別：一切都可以發生。
很喜歡一張專輯《Serie A》（意甲聯賽）的概念，音樂人Giulia Tess以足球運動中的手套、4-4-2陣型、elastico爲她凌厲的電子樂曲命名。
封面上她穿着球衣做在休息室的角落，長髮紮在腦後，略帶嚴肅與挑釁地凝視鏡頭，肌肉熱絡，有即刻上場奔跑的活力。
不再解釋女孩還可以幹什麼，而是以熱愛足球的少女視角，直接展示她踢球的平凡下午。
一切都可以發生。