估值上千億！廣州番禺城中村，撐起一個全球獨角獸
花朵財經觀察出品
編輯丨鐸子
“估值約500億英鎊，正準備向英國金融行爲監管局提交招股書，爲倫敦上市做準備，可能成爲倫敦有史以來規模最大的IPO。”
SHEIN（希音）幾乎每隔一段時間，就會有上市消息傳出，其估值之高，規模之大，全球影響力之廣，令衆多企業望塵莫及。
然而，SHEIN卻是一個典型的從城中村裡成長起來的全球獨角獸企業，它的成功離不開廣州番禺的城中村。
上世紀改革開放之初，從來料、來樣加工起步，“嶺南衣”爲廣東製造業掙下了第一份“家底”。
“珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電，”它們共同書寫了20世紀80年代“廣貨”的傳奇。
時至今日，“嶺南衣”仍在廣州番禺一帶活躍，佔據重要一席。超3萬家服裝企業集聚於此，形成了一個龐大的服裝集中生產基地。
尤其是面積不足5平方公里的江南村，一棟四層小樓就能集齊壓折、縮水定型、針織等環節的廠家，上下樓、左右鄰就能拼起一條全產業鏈。
這裡夫妻作坊、中小服裝廠衆多，被描述爲“一步十三廠”。
大批服裝廠聚集於此，形成了強大的供應鏈能力，SHEIN也在這樣的製造紅利與供應鏈優勢下迅速成長。
相對於“鞋都”福建泉州，很早就誕生了安踏、特步等一大批運動品牌，廣州番禺的城中村們用成千上萬個工廠裡的縫紉機，踩出了SHEIN這個全球巨頭。
2013年1月，許仰天在 Facebook興奮表示：“我的公司發展迅速，我現在已經有超過50個員工了！”
但這樣的規模，尚不足以支撐起他的野心。2015年，許仰天將Shelnside改名爲SHEIN，並將公司從南京搬到廣州番禺。
對於這樣的調整，他的意圖很明顯，看中的就是廣州番禺強大的服裝供應能力。在這裡，許仰天的“小單快反”創新模式得到了充分的展示。
他一舉突破傳統服裝行業“預測市場需求，提前備貨”的重資金、高庫存經營模式，創新通過“按需生產、小單快返”模式，完成了自己輕資產、低庫存的夢想。
他的策略是，組建自己的設計團隊，並承擔樣衣打板，大批量上新款式，然後向服裝廠先小批量下單，試生產多種款式，進行市場測試，一旦出現爆款，再針對暢銷的爆款產品快速進行補單大批量生產。
這樣的模式，既能大幅降低庫存，又能快速精準抓住消費者喜歡的爆品，迅速佔領市場，模式之完美，讓人稱讚不已。
不過，SHEIN給工廠的初期試生產訂單通常只有100件，規模很小，由於生產成本太高，剛開始沒幾人願意接他的單子。
畢竟即便是柔性供應鏈鼻祖快時尚巨頭ZARA ，平均訂單也至少500件起步，SHEIN這種吃力不討好的小批量生意，自然沒人願意幹。
廣州番禺這個遍地都是中小服裝廠的地方，頓時成了支撐起許仰天夢想的地方。
在SHEIN位於廣東番禺的基地周邊“兩小時圈”裡，分佈着1000多家供應商，SHEIN完成設計後，供應商即可立即投入生產。
其中，僅江南村，就有60%-80%大大小小的服裝工廠多多少少參與到了SHEIN的產業鏈條中。
當然，很多工廠也藉此賺到了大錢，他們從承接小單子做起，到最後再靠爆款大批量的返單混得風生水起。
“有老闆做了兩年SHEIN，就買樓開豪車。”和大部分起家的廣東生意人一樣，“別人也是穿拖鞋，低調得很”。
最初，沒人願意做SHEIN費勁的小單量，數年後則是擠破頭想成爲SHEIN供應商。
目前，SHEIN已走出廣州番禺，形成了覆蓋廣州、佛山、肇慶、江門等城市在內的供應鏈矩陣。
作爲一個城中村裡跑出來的企業，SHEIN的供應商們，還在極大的成就SHEIN的另一面。
1975年，學徒出身的阿曼西奧·奧爾特加在西班牙西北部的偏遠市鎮開設了一家名叫ZARA的小服裝店。
而今，昔日名不見經傳的ZARA已成長爲全球時尚服飾領先品牌，身影遍佈全球多個國家和地區，門店數達上千家。
“設計、生產、交付能在15天內完成。”是ZARA最大的優勢之一。
《哈佛商業評論》曾稱，ZARA建立了一個不同於傳統行業的通信供應鏈，正是這個供應鏈幫助ZARA完成了它的15天神話，在ZARA你總是能夠找到新品。
但這一傳奇，如今正被SHEIN超越。
依託廣州番禺城中村供應鏈起家，打造出一個龐大且高效的供應鏈體系，從設計、生產、交付，SHEIN最快只需7天，這比ZARA的15天還要快。
與此同時，SHEIN以近乎瘋狂的速度更新新品。美國《連線》雜誌曾稱，“即便是在快時尚產業，這個速度也是令人髮指的。”
據中金數據顯示，SHEIN每天上新2000+，每週上新2萬+，每年上新100多萬款；而ZARA每週上新僅2次，每年上新1.2萬款。
相較於同行更快的上新速度，款式豐富成了SHEIN的一大特色，在服裝這一款式更迭飛快的產業，也讓SHEIN站在了世界時尚的最前沿。
在美國，SHEIN被視爲“Z世代最熱衷的品牌”。在歐洲，大城市的快閃店配合親子裝搭配、夜生活穿搭等短視頻，把SHEIN變成了“一種生活方式”。
“新潮”，是人們對SHEIN的高評價。
除此之外，許仰天將公司從南京搬到廣州番禺這一服裝聚集地，同時成就了SHEIN的超低價。
一件衣服6美元、一條裙子12美元、一件外套30美元，新人註冊還限時打折。這樣的實惠，即使拿到國內，也十分能打。
據國盛證券顯示，SHEIN官網女裝平均價格約10-15 美元。
而SHEIN能把價格壓到極致，所依賴的底氣便是背後龐大的城中村供應商。在供應商眼裡，SHEIN就等於工廠直銷。
但酒香也怕巷子深。
爲此，SHEIN把大量服飾樣品寄給各國網紅，只要網紅們發佈一個穿搭視頻，就能獲得收入。而關注這些網紅的粉絲，則能獲得極具誘惑力的SHEIN折扣。
靠着這個模式，SHEIN迅速俘獲了歐美、日本等國的大批“Z世代”“00後”。
而今，雖然SHEIN在國內市場幾乎沒有什麼業務，消費者對其也十分陌生，但從歐美到日本，它已無處不在。
“他創建的希音已成爲我們強有力的競爭對手”。
2021年某天，一家美國時裝企業內部會議上，財務分析師提起許仰天時如此說道。
同年5月，應用追蹤公司App Annie和Sensor Tower數據顯示，SHEIN取代亞馬遜成爲美國iOS和Android平臺下載量最多的購物應用。
與此同時，SHEIN成爲54個國家和地區中排名第一的iOS購物應用程序，發展成爲了滿足全球衆多用戶人羣購物需求的一站式全品類跨境電商平臺。
再之後，由於主打歐美市場，加上創始人團隊鮮少露面，SHEIN很少出現在公衆視野，SHEIN又以“中國最神秘的獨角獸公司”身份引發各界關注。
據胡潤研究院發佈《2023全球獨角獸榜》，SHEIN以4500億人民幣位列全球第四大獨角獸企業，成爲僅次於螞蟻集團的存在。
具體到銷售規模上，SHEIN已超越美國傳統零售商梅西百貨和耐克，躋身美國在線時尚零售商前三強，成爲僅次於亞馬遜和沃爾瑪的存在。
2023年，SHEIN時裝淨銷售額爲81億美元，亞馬遜和沃爾瑪的時裝淨銷售額分別爲123億美元和89億美元。
從超50名員工，到業務覆蓋超150個國家，並在全球擁有1.5億用戶，2023年實現淨利潤逾20億美元，SHEIN的IPO消息也頻頻傳出。
2022年7月，市場傳出，SHEIN尋求最快於2024年在美國進行IPO，估值約爲1000億美元。
近日，又有消息稱，SHEIN計劃在未來幾天內秘密申請倫敦上市，此次上市估值約500億英鎊（約635億美元）。
然而，IPO傳聞已久，卻遲遲未能落地，如今SHEIN估值縮水，已成爲不少人討論的話題。
與此同時，SHEIN正在迎來強大的競爭對手。2022年9月，拼多多正式上線命名爲TEMU的跨境電商平臺，直面硬剛SHEIN。
TEMU所依賴的，依舊是廣州番禺這一服裝重地，在距TEMU設在廣州番禺的業務中心約1公里外，就是SHEIN的辦公大樓。
據市場分析機構最新發布的《2024移動市場報告》，2023年SHEIN斬獲全球購物類APP下載量冠軍，而TEMU位居第二位。
另一方面，在“小單快反”模式下，SHEIN的設計時間被高度擠壓，知識產權合規彷彿也變得很難保證。
據彭博社報道，僅2021年，在美國就至少發生了40起針對SHEIN侵權行爲的訴訟。
SHEIN的設計，也備受外界質疑：“光是拼寫和語法錯誤就足以讓一個英語老師血脈僨張。”
如“California”（加利福尼亞）印成“Caifonia”；Recycled Smile（回收的微笑）？Paragraph School（段落學校）？不知道歐美人民能不能看懂？
還有Sample Sale（樣品銷售）？Backstage Pass（後臺通行證）？On the market（在出售）？這些字體設計看起來真的時尚嗎？
站在全球市場的高點上，SHEIN或許需要警惕快速成長之下的暗礁。
多年以來，創始人許仰天也一直隱於大市，埋頭苦幹。儘管個人財富高達近500億，但他依舊很少露面，高談闊論，以致即便擠在人羣電梯中，他也很難被認出。
他不愛社交，但從不偷懶，一直忙於工作。身處名利場，他總是把風頭留給別人，踏踏實實的做事，最終造就了一個全球獨角獸。
與張揚相比，他少了浮躁，多了務實實幹，他“高調做事、低調做人”的品格，也正是全球衆多知名企業家所同有的特性：
只有小魚小蝦，纔會浮出水面，真正的大魚，往往隱匿於深邃的海底，靜靜地等待獵物的到來，它們不張揚，不炫耀，選擇悶聲發大財。
（文章來源：花朵財經觀察）
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